В этой статье я расскажу что делать, если не работает источник питания LilyPad Power Supply.

Сначала небольшое пояснение для тех, кто не в теме. Есть такая замечательная микросхема NCP1402, на которой можно собрать повышающий источник питания (Step-Up Power Supply) с минимальным количеством внешних компонентов:

Рис. 1. Типовая схема включения NCP1402

В чем суть повышающего преобразователя? Он берет низкое входное напряжение Vin и делает из него более высокое напряжение Vout, но не просто так, а с относительно большим током нагрузки.

Обычно в качестве источника входного напряжения используют пальчиковые батарейки или аккумуляторы. Хороший преобразователь может высосать заряд батареи практически полностью. Это очень выгодно – вам не приходится выбрасывать наполовину разряженную батарейку, а устройство работает намного дольше.

Микросхема NCP1402 начинает работать при входном напряжении от 0,8 вольта и продолжает работать при снижении питающего напряжения до 0,3 вольта. Это круто. На выходе, в зависимости от артикула микросхемы, можно получить одно из фиксированных напряжений: 1,92,73,03,34,05,0. КПД преобразователя около 85%, выходной ток до 200 мА.  Внешняя обвязка минимальная – дроссель, диод и два конденсатора. Все вместе стоит считанные центы.

Теперь к делу. Я заказал в Китае модуль преобразователя, который работает от одной батарейки или аккумулятора размера AAA и дает на выходе 5 вольт. При включении контрольный светодиод не светился, выходное напряжение не превышало 1,87 вольта. Сначала я подумал, что китайцы снова установили на плату неправильную или бракованную микросхему. Но замена микросхемы не помогла.

Внимательная проверка платы показала, что на плате отсутствует перемычка между выводами 1 (CE) и 2 (OUT). Вывод CE – это управление активностью преобразователя. Он работает, когда на входе высокий уровень. Это позволяет управлять включением/выключением питания, например, при помощи логического уровня на выводе микроконтроллера. В остальных случаях вывод CE просто соединяют с выводом OUT. Но на плате этого соединения нет (рис. 2).

Рис. 2. Место, где должна быть перемычка.

Я установил микросхему преобразователя на место и сделал перемычку капелькой припоя. Преобразователь заработал, контрольный светодиод на плате начал светиться. Но напряжение на выходной клемме не появилось! Оказывается, не было соединения между выводом предохранителя и клеммой. Пришлось добавить еще одну каплю припоя (рис. 3).

Рис. 3. Нет соединения между выводом предохранителя и клеммой.

Теперь модуль преобразователя стал полностью исправен. Но меня раздражал пронзительно-яркий синий светодиод, от которого через пять минут начинают болеть глаза. Я заменил гасящий резистор номиналом 1 кОм (маркировка 102) на резистор с номиналом 2 кОм (маркировка 202). Яркость светодиода уменьшилась, но осталась достаточной даже для прямого солнечного света.

В общей сложности, потребовалось три доработки платы (рис. 4). Обязательные доработки (1) и (3) можно сделать одним касанием паяльника. Для замены резистора (2) лучше использовать фен или оставить резистор как есть.

Рис. 4. 

Стоит ли модуль за $1.70 этой возни? Если он уже куплен и лежит на столе, то почему бы и нет? Я потратил на поиск неисправности и написание этой статьи около двух часов. Вам достаточно двух движений паяльником, чтобы получить хороший преобразователь  питания по очень скромной цене.